Der  Slipper ist wahnsinnig einfach ein- und auszubauen – wir lieben ihn.

Jetzt kann der bereits montierte Antriebsstrang in das Fahrzeug eingebaut werden.  Der Slipper lässt sich mit Leichtigkeit in den mittleren Bulkhead einsetzen, und mit einer Klammer wird eine Kunststoffabdeckung /Schutzvorrichtung am Bulkhead befestigt, die alles bestens zusammen hält – dies ermöglicht es, den Slipper innerhalb von Sekunden zu entfernen. 

Das ist auch gut so, da zum Akkuwechsel der Slipper entfernt werden muss, auch wenn das mit LiPos vermutlich etwas seltener nötig werden wird.

Die vorderen und hinteren Getriebegehäuse werden in den jeweiligen Bulkhead geschoben. Beim Einführen der Kardanwellen in den Slipper sowie der Getriebegehäuse in die Verstrebungen, die die Gehäuse im richtigen Winkel halten, ist etwas Sorgfalt erforderlich (obwohl man den Slipper auch im Nachhinein entfernen und die Wellen nachträglich einführen kann).

Die Antriebe der Getriebegehäuse sind nach oben abgewinkelt, um die Kardanwellen über die Elektrik zu führen.

Die Antriebswellen und Radachsen an Vorder- und Hinterachse sind ebenfalls CVD-Konstruktionen, jedoch genau umgekehrt aufgebaut wie die, die  der Kraftübertragung aus der Mitte des Fahrzeugs dienen.  Das einzigartige Merkmal, das den DEX410 an dieser Stelle von der Konkurrenz abhebt, sind Gummimanschetten, die die Funktionsteile der hinteren Antriebswellen vollständig und die der vorderen teilweise umschließen.  Diese Gummiabdeckungen sollten Staub und Steinchen fast vollständig vom Eindringen in die Gelenke abhalten, und den Wartungsaufwand bei weitem minimieren.

Die Gummiabdeckungen sind ziemlich unkompliziert zu montieren – ich habe sie komplet über das CVD-Ende geschoben anstatt zu versuchen, sie teilweise über das Knochenende zu bekommen, wie in der Anleitung empfohlen.

Das äußere CVD-Gelenk der vorderen Antriebswellen ist das einzige 'nackte' Teil – Uns wurde gesagt, dass es bei Bedarf möglich ist, hier eine Manschette zu montieren, der Grund dafür, dass keine angebracht wurden, sei der leichte Widerstand, den sie bei extremen Lenkeinschlägen verursachen. 

Wie dem auch sei, es ist die Hinterachse, die das gröbste abbekommt, und der Dreck, der von den Vorderrädern nach hinten geschleudert wird, wird jetzt glücklicherweise von den Gummimanschetten abgewehrt.              [Hintere Antriebswellen]

An den hinteren Radachsen sind ein paar zusätzliche Bohrungen weiter außen angebracht, um eine kürzere Länge verwirklichen / die Spurbreite an der Hinterachse verringern zu können. Wir haben dies nicht ausprobiert – wir wissen gar nicht, warum man sollte, aber vielleicht weiß es ja jemand anders.

Es ist unabdingbar, die Gummiabdeckungen vor dem Zusammenbau des Gelenks aufzuschieben – in der Anleitung weisen lediglich ein paar Pfeile auf die Montage der Abdeckungen hin, ich fand es am einfachsten, alles über das CVD-Ende (und nicht über das Knochenende) der Welle zu ziehen.  An den äußeren Abdeckungen der hinteren Wellen muss das dünne Ende zuerst aufgeschoben werden, was mir unmöglich erschien bis ich feststellte, dass die Manschetten ganz leicht umgekrempelt, über die Welle gezogen und anschließend wieder nach vorne gezogen werden können – fertig.  Die Diff-Enden der Wellenabdeckungen sitzen in Plastikmanschetten, die über die Abtriebe auf das Diff geschoben werden, die Abdeckungen an Ort und Stelle halten und alles bestens abdichten.

Bei montierten Gummiabdeckungen ist ein wenig Spannung in den Gelenken zu merken – also sicherlich ein klein wenig Verlust, aber wenn einen das stört, muss man sie ja nicht verbauen.

Die Lenkhebel ähneln den an anderen Fahrzeugen wie dem Losi XX4, Tamiya 501, B44, ZX5 FS, usw. verbauten ziemlich.  Die Nachlaufblöcke bestehen aus eloxiertem Aluminium mit lasergravierten Logos, sehr hübsch..  Die Montage der Lenkhebel ist komplizierter als bei den meisten anderen Autos; oben und unten befinden sich Distanzscheiben (zur Einstellung der Höhe) und Kragenhülsen aus Stahl. 

Der Zusammenbau ist zunächst ein wenig kniffelig, also habe ich einen Inbusschlüssel hindurch gesteckt, um alles zusammenzuhalten, währen ich die Schrauben in Sicherungslack getränkt habe. Das Ergebnis sind praktisch spielfreie und unglaublich leichtgängige vordere Radträger.  Die Lenkhebel sind identisch und können somit für beide Seiten verwendet werden, was sehr gut für die Ersatzteilebevorratung ist. 

Alu-Nachlaufblöcke - schick.	Stahlhülsen und Aluscheiben - lecker.	Ich hielt die Teile während des Baus mit einem Inbusschlüssel zusammen.

Lenkhebel und Nachlaufblock warten nach dem Zusammenbau auf die Antriebswelle.	Die hinteren Radträger – 1° und 0°.

Die hinteren Radträger sind ebenfalls identisch und können auf beiden Seiten verwendet werden, ebenfalls gut für die Ersatzteilversorgung.  Der Baukasten enthält ebenfalls einen Satz 1°-Radträger, mit denen die Vorspur an der Hinterachse erhöht oder reduziert werden kann (Chassis-seitig beträgt die Vorspur aus dem Baukasten heraus 3°) – diese sind natürlich links und rechts unterschiedlich, und durch gegossene Markierungen zu unterscheiden (L1 bzw. R1). 

Beim DEX410 wird an den Rädern die beliebte Losi-Methode verwendet – es kann an Felgen von Losi über Pro-Line, JConcepts und Associated B44 usw. alles verwendet werden. Das ist für Rennfahrer ein wahrer Segen, da die meisten schon entsprechende Felgen zuhause herumfliegen haben.
Die vorderen und hinteren Radträger werden mit angeschliffenen Querlenkerstiften aus Stahl befestigt und durch Madenschrauben in den Radträgern [hinten] /Nachlaufblöcken [vorne] wirksam gesichert, also ohne winzige Schräubchen oder die gefürchteten E-Ringe – schreckliche kleine Dinger.
Laut Anleitung sollen die hinteren Querlenker vor Montage der Radträger leicht angeschliffen werden, aber ich habe es nicht für nötig befunden und den Querlenker so belassen.  Nach Einbau der Radträger können (mit ein wenig Nachdruck) die Plastikhülsen mit den Gummimanschetten auf die Abtriebe geschoben werden und diese abdichten. 

Die Hülsen können ohne größere Schwierigkeiten montiert werden – die Demontage geht ein bisschen schwerer von der Hand, aber angesichts der bei Rennen auftretenden Kräfte ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.

Die Querlenkerstifte an den vorderen Nachlaufblöcken und den hinteren Radträgern werden mit jeweils einer Madenschraube gesichert.		Nach der Montage von Radträger und Antriebswelle wird die Kunststoffhülse auf den Abtrieb aufgeschoben.